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一座城市给人第一印象的基本上都是车站或机场。廊曼机场的模样远还没有我家乡长途汽车站装修的精细，出入境管理的工作人员就像是随便搬了张桌子在那里办公一样，对比深港出入境时的严防死守，似乎泰国更欢迎外人的到来。

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坐上敞篷公交，迎面吹来的热带季风里飘着香兰叶的味道，这是泰国菜里最爱放的一种香料。快和慢在这个国度里成为了一种相对的存在，一边是象背上慢条斯理的生活，一边是公路上风驰电掣的摩托。

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普密蓬·阿杜德的巨幅照片随处可见，这位89岁高龄的国王对于泰国的贡献多到已经无法计量，以至于民间流传的皇家轶事都不被允许作为茶余饭后的谈资，但总有好事者会添油加醋的聊起皇室的故事，对于贫富差距巨大的泰国来说，至少这位国王并不是遥不可及。

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泰国对金色的痴迷就好像中国人孜孜不倦追逐的红色一样，玉石珠宝堆砌起来的大皇宫着实令人眼前一亮，诸佛严肃的雕像又为其蒙上神圣的氛围。其实不止寺院，大街小巷随处可见的神龛和供奉的四面佛总会引路人双手合十回以虔诚的朝拜，以佛治国所带来的影响远非包容二字能予以概括。

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昭披耶河从北部的山地出发，一路灌溉和滋养她的土地与子民，历经1352米的路程，流向曼谷湾。上游两旁壮丽夺目的庙宇宫殿和贫民窟交汇在一起，湍急的河水映衬着的波粼倒影，让你明白了平等到底是什么意义。

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芭堤雅有另外一个少儿不宜的名字，中国曾经的某个城市本应与她不分伯仲，但一排排浓妆艳抹的人妖还是为芭岛搬回了妩媚的一局。太平洋的风挑逗般吹拂过每一个街角，整座岛屿都弥漫着咸湿的味道。

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唐人街没有什么神探，却有着大片可以尝小吃的地摊，那些源于潮汕的美食经由摊主娴熟的颠勺煎炸，在异国他乡的碗碟里发生了微妙的变化。拥挤的楼宇挡住了暹罗的月光，在雨季来临前，你还记得回家的路吗？